Прокачка тормозов на мотоцикле: способы и ошибки

Тормоза на мотоцикле — единственная система, от которой напрямую зависит ваша жизнь. Ни одна другая неисправность не наказывает так быстро и так жестоко. Поэтому, когда рычаг становится мягким, проваливается к рукоятке или тормоз «схватывает» с запозданием, откладывать прокачку нельзя. Хорошая новость в том, что процедура вполне по силам любому владельцу с минимальным набором инструмента, если соблюдать порядок и не торопиться.

В этой статье мы разберём, зачем прокачивать систему, какие способы существуют, как работать с ними на практике и где чаще всего ошибаются новички. Всё изложено с расчётом на классические гидравлические тормоза с дисковыми механизмами, которые стоят на подавляющем большинстве современных мотоциклов.

Зачем нужна прокачка

Гидравлический привод работает за счёт того, что жидкость практически несжимаема. Когда вы нажимаете на рычаг, поршень главного цилиндра выдавливает жидкость по магистрали к суппорту, и поршни суппорта прижимают колодки к диску. Но если в магистрали оказывается воздух, он сжимается под давлением, и часть хода рычага уходит на сжатие пузырьков, а не на торможение. Результат — рычаг мягкий, тормозной эффект слабый, а запаздывание заметно.

Воздух попадает в систему несколькими путями. Самый частый — вскрытие магистрали при замене шланга, суппорта или главного цилиндра. Второй путь — слишком низкий уровень жидкости в бачке, когда воздух засасывается напрямую. Третий — старая жидкость, которая впитала влагу и при нагреве закипает, образуя паровые пробки. Четвёртый — микротрещины в шлангах и подсос через уплотнения.

Поэтому прокачку делают в следующих случаях:

• после замены тормозной жидкости (по регламенту или при потемнении);
• после замены шлангов, суппортов, главного цилиндра или рычага;
• при ватном рычаге, который проваливается, хотя колодки не изношены;
• после длительного простоя, когда система потеряла герметичность;
• после того как уровень жидкости упал ниже минимума, и воздух попал в магистраль.

Какую жидкость выбрать

Жидкость — сердце системы, и экономить на ней не стоит. На крышке бачка или в руководстве указан класс: чаще всего встречаются DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Первые три основаны на гликолях и совместимы между собой при соблюдении оговорок, но смешивать их без нужды не рекомендуется. Жидкость DOT 5 на силиконовой основе несовместима с гликолевыми, и её нельзя смешивать с остальными ни при каких условиях.

Гликолевые жидкости гигроскопичны: они впитывают влагу из воздуха даже в закрытой системе. Со временем температура кипения падает, и при жёсткой езде на спуске тормоз может отказать из-за паровых пробок. Поэтому замену делают раз в один — два сезона независимо от пробега.

Открытую банку не оставляйте надолго: влага проникает в неё за считанные недели. Берите жидкость в небольшой таре и использовать её старайтесь сразу, а остатки выбрасывайте или применяйте только для вспомогательных нужд.

Что понадобится для работы

Набор инструментов скромный, но каждый пункт важен. Заранее подготовьте рабочее место: ровная площадка, хорошее освещение, мотоцикл на подножке или стойке в вертикальном положении, руль выставлен так, чтобы бачок был горизонтален.

• Новая тормозная жидкость нужного класса в достаточном количестве (обычно хватает полулитра на оба контура).
• Рожковый или накидной ключ под прокачной штуцер, как правило на восемь или десять миллиметров.
• Прозрачный шланг, плотно сидящий на штуцере, и пустая прозрачная ёмкость.
• Крестовая отвёртка или торцовый ключ для крышки бачка.
• Чистая ветошь и перчатки.
• Спрей-очиститель тормозов или спирт, чтобы смыть случайные брызги.
• Для альтернативных способов — шприц или вакуумный насос, при их наличии.

Важное предупреждение: тормозная жидкость агрессивна к краске и пластику. Любую каплю смывайте немедленно водой, а затем протрите поверхность насухо. Прикрывайте бак и обтекатели тряпкой, иначе пятна останутся навсегда.

Способ первый: классическая прокачка с помощником

Этот метод проверен десятилетиями и требует двух человек. Один работает с рычагом, второй открывает и закрывает штуцер. Принцип прост: рычаг накачивается, на полностью нажатом положении открывается штуцер, жидкость с воздухом вытекает, штуцер закрывается, рычаг отпускается, и цикл повторяется.

Порядок действий

1. Откройте крышку бачка, проверьте уровень и долейте свежую жидкость до отметки. Закройте бачок чистой тряпкой или не затягивайте крышку, чтобы не засорить систему.
2. Наденьте шланг на прокачной штуцер суппорта, а свободный конец опустите в ёмкость с небольшим количеством жидкости, так, чтобы конец шланга был погружён.
3. Помощник несколько раз плавно нажимает на рычаг до появления упругости и удерживает его в нажатом состоянии.
4. Вы приоткрываете штуцер на пол-оборота. Жидкость и пузырьки воздуха выходят в шланг. Как только рычаг дойдёт до упора, штуцер закрывается.
5. Помощник отпускает рычаг, и цикл повторяется. Следите за уровнем в бачке, не допуская его падения ниже минимума.
6. Продолжайте, пока из шланга не пойдёт чистая жидкость без пузырьков, а рычаг не станет упругим.
7. Затяните штуцер с рекомендованным моментом, снимите шланг, долейте жидкость до нормы и закройте бачок.

Главный секрет — закрывать штуцер до того, как рычаг будет отпущен. Иначе воздух засосётся обратно через резьбу, и вся работа пойдёт насмарку.

Способ второй: прокачка без помощника

Если рядом никого нет, можно воспользоваться обратным клапаном. Это специальная насадка на шланг, пропускающая жидкость только в одну сторону. Тогда рычаг можно качать самому, оставляя штуцер слегка открытым: воздух выходит в ёмкость и не возвращается обратно.

Вариант попроще — самодельный клапан из петли на шланге: подняв шланг выше уровня штуцера и формируя изгиб с жидкостью, можно получить водяной затвор, не пускающий воздух обратно. Метод работает, но требует аккуратности. Если вы не уверены в результате, лучше воспользоваться покупным клапаном: он недорог и надёжен.

Альтернативный путь — использовать шприц. Заполненный жидкостью шприц надевают на штуцер, открывают его и закачивают свежую жидкость снизу вверх. Воздух вытесняется к бачку и выходит через открытую крышку. Этот способ особенно хорош для систем со сложной разводкой, где пузыри упорно застревают в верхних точках.

Способ третий: вакуумная и обратная прокачка

Вакуумный насос присоединяется к штуцеру и вытягивает жидкость из бачка по всей линии. Метод удобен для одиночной работы, но имеет подводные камни: воздух может подсасываться через резьбу штуцера, создавая иллюзию, будто пузырьки не кончаются. В таком случае резьбу штуцера обматывают ленточной смазкой или обмазывают консистентной смазкой.

Обратная прокачка, при которой жидкость подаётся снизу вверх, особенно эффективна для систем с труднодоступными пузырями. Шприц с жидкостью соединяют со штуцером, открывают его и плавно подают жидкость, пока в бачке не появится чистый поток. Затем штуцер закрывают, и в бачке остаётся только ровный уровень.

У каждого метода есть сторонники и противники. Опытные механики советуют выбирать способ по ситуации: классика для простых случаев, обратная — для упрямых, вакуумная — для массовой работы на нескольких мотоциклах.

Таблица: способы и области применения

Нюансы разных тормозных систем

У мотоциклов бывает один или два передних диска. В схеме с двумя суппортами прокачивают каждый поочерёдно, начиная с самого удалённого от главного цилиндра. Если шланг разветвляется через тройник, воздух нередко задерживается в нём, поэтому тройник стоит слегка постучать пластиковой рукояткой отвёртки.

Задний тормоз устроен проще: педаль, небольшой цилиндр и один суппорт. Но его прокачка требует учёта положения мотоцикла и уровня жидкости в отдельном бачке, который обычно спрятан под сиденьем или боковой панелью. Не забывайте проверять этот бачок.

На машинах с АБС прокачка имеет свои особенности. Блок АБС содержит клапаны и каналы, где воздух может застревать. Для полного удаления воздуха иногда требуется сервисный режим, активируемый диагностическим оборудованием. Если после обычной прокачки рычаг остаётся мягким, а мотоцикл оснащён АБС, возможно, пора обратиться в сервис.

Для систем с радиальными главными цилиндрами и высоко расположенными бачками важно правильно установить руль: бачок должен быть горизонтален, иначе уровень будет показывать неверно, а воздух будет собираться в углу.

Типичные ошибки

Чаще всего прокачка не удаётся из-за небольших, но критичных промахов. Вот основные из них.

• Падение уровня в бачке. Если во время работы жидкость опустилась ниже отверстия, воздух засосёт обратно, и придётся начинать заново.
• Слишком резкие нажатия. Быстрая работа рычагом создаёт мелкие пузырьки, которые трудно вытеснить. Нажимайте плавно.
• Неплотный шланг. Если шланг не обжимает штуцер, воздух подсасывается и пузыри не кончаются.
• Закрытие штуцера после отпускания рычага. Последовательность строго обратная: сначала закрыли, потом отпустили.
• Смешивание несовместимых жидкостей. Силиконовую и гликолевую смешивать нельзя, иначе уплотнения вздуются.
• Экономия на жидкости. Дешёвая жидкость с низкой температурой кипения — риск при длинном спуске.
• Пренебрежение чистотой. Грязь на штуцере или в бачке попадает в систему и сокращает ресурс цилиндров.

Как проверить результат

После прокачки рычаг должен быть упругим, без провала, а ход — коротким и чётким. Нажмите его до упора и удерживайте: если рычаг медленно сползает, значит, где-то есть негерметичность. Осмотрите штуцеры, соединения шлангов и бачок на предмет подтёков.

Затем проведите контрольную поездку на безопасном участке. Разгонитесь до скорости около сорока — пятидесяти километров в час и несколько раз затормозите, постепенно увеличивая усилие. Тормоз должен срабатывать мгновенно и предсказуемо, без вибраций рычага и без чрезмерных усилий. Если ощущение «ватности» возвращается, повторите процедуру: часто лёгкий остаточный воздух выходит со второго раза.

Обязательно проверьте уровень жидкости после первой поездки: за счёт заполнения магистрали и износа колодок он мог немного снизиться. Долейте до нормы и убедитесь, что бачок плотно закрыт.

Когда прокачка не поможет

Бывают случаи, когда причина мягкого рычага — не воздух. Износ уплотнений главного цилиндра приводит к внутренней утечке: рычаг медленно проваливается, хотя жидкость не вытекает наружу. Растянутые или размягчённые шланги разбухают под давлением и поглощают часть хода. Деформированный диск или залипший поршень суппорта создают тугой ход и нестабильное торможение.

Если после тщательной прокачки проблема сохраняется, диагностируйте следующие узлы:

• состояние манжет главного цилиндра и поршней суппорта;
• внешний вид шлангов (при необходимости замените на армированные);
• биение и толщину тормозных дисков;
• подвижность направляющих суппорта и следы коррозии.

Иногда достаточно разобрать суппорт, почистить поршни и заменить пыльники и кольца. Ремкомплекты недороги, а результат часто оказывается лучше, чем при покупке нового узла.

Итог: аккуратность и терпение

Прокачка тормозов — процедура несложная, но требует внимательности и чистоты. Выбирайте подходящий способ, не торопитесь, следите за уровнем жидкости и соблюдайте последовательность действий. После работы обязательно проверьте результат и не пренебрегайте контрольной поездкой на безопасном участке.

Помните: тормоз не прощает небрежности. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалисту, а потом понаблюдайте за его действиями и научитесь делать сами. Регулярная замена жидкости раз в один — два сезона, проверка шлангов и колодок продлят жизнь системе и сохранят вам здоровье.