Стартер — маленький, но очень нагруженный узел. За несколько секунд он должен провернуть холодный, густо смазанный двигатель, потребляя при этом сотни ампер. Неудивительно, что со временем изнашиваются его щётки, подгорает коллектор, перестают держать контакты в реле, а муфта привода проскальзывает. Хорошая новость в том, что стартер — одно из самых ремонтопригодных устройств на автомобиле и мотоцикле. Большинство неисправностей можно устранить своими руками, не покупая новый агрегат. Разберём, как это делается.
Как устроен стартер
Чтобы ремонтировать, нужно понимать, что внутри. Классический автомобильный стартер состоит из нескольких основных частей.
- Корпус с обмотками или магнитами. Создаёт магнитное поле. В старых конструкциях это катушки возбуждения, в современных чаще постоянные магниты.
- Якорь. Вращающаяся часть с обмотками и коллектором на одном конце и шлицами или шестерней на другом.
- Щёточный узел. Графитовые или медно-графитовые щётки, прижимаемые пружинами к коллектору, подают ток на обмотку якоря.
- Привод со свободным ходом (бендикс). Шестерня на муфте, которая выдвигается и входит в зацепление с венцом маховика, а после запуска размыкается.
- Втягивающее реле (соленоид). Электромагнит, который выполняет две функции: подаёт мощный ток на стартер и выдвигает привод через вилку.
- Крышки и втулки. Передняя и задняя крышки с бронзовыми или графитовыми подшипниками скольжения.
В ряде конструкций между якорем и приводом стоит редуктор, который снижает обороты и повышает момент. Такие стартеры компактнее и легче, но сложнее по устройству. Принцип диагностики остаётся тем же.
Как работает цепочка: вы поворачиваете ключ, ток маломощной обмотки реле создаёт магнитное поле, сердечник втягивается и одновременно выдвигает шестерню привода; в конце хода замыкаются силовые контакты, и якорь начинает вращаться. Когда двигатель завёлся и вы отпускаете ключ, пружина возвращает шестерню на место, а муфта свободного хода защищает стартер от разноса обратным вращением маховика.
Симптомы: по звуку ищем неисправность
Прежде чем снимать стартер, послушайте, что он делает. Сам звук часто указывает на причину.
| Симптом | Вероятная причина |
|---|---|
| Тишина, ничего не происходит | разряженный аккумулятор, окисленные клеммы, неисправная цепь запуска, обрыв обмотки реле |
| Одиночный громкий щелчок, якорь не вращается | подгоревшие контакты реле, залипание щёток, слабый аккумулятор |
| Частые щелчки («пулемёт») | глубоко разряженный аккумулятор или плохой контакт на «массе» |
| Стартер крутится, но двигатель не проворачивается | проскальзывание муфты бендикса, износ шестерни или венца |
| Скрежет шестерни при запуске | изношенные зубья венца или шестерни, перекос привода |
| Вращается медленно, вяло | износ щёток, загрязнённый коллектор, высыхание втулок, слабый аккумулятор |
| Стартер не отключается после запуска | залипшие контакты реле, заклинивший привод |
| Запах горелого, дым | короткое замыкание обмоток, перегрев, немедленно отключайте питание |
Первичная проверка перед снятием
Очень многие «неисправные» стартеры на самом деле исправны, а виноваты аккумулятор или проводка. Поэтому сначала проверяем самое простое.
- Измерьте напряжение на аккумуляторе без нагрузки. Полностью заряженная батарея показывает порядка 12,6 вольта. Если значение ниже 12 вольт, заряжайте.
- Измерьте напряжение во время попытки запуска. Если оно падает ниже 9–10 вольт, батарея слабая или не отдаёт ток.
- Осмотрите клеммы и массовые провода. Окислы, ослабленные гайки, потемневшая изоляция — частая причина. Зачистите и затяните.
- Проверьте «массу» на кузове и двигателе: тонкая или оборванная плетёнка плохо передаёт большой ток.
- Проверьте подачу плюса на втягивающее реле: подключите щуп мультиметра к управляющему выводу реле и проверьте, появляется ли напряжение при повороте ключа.
Если питание есть, а стартер молчит, тогда приступаем к снятию. Но сначала отсоедините минусовую клемму аккумулятора: силовой провод стартера всегда под напряжением, и случайное замыкание на кузов опасно.
Снятие стартера
Расположение стартера зависит от автомобиля или мотоцикла: на некоторых машинах он доступен снизу, на других придётся убрать воздуховоды, кронштейны, иногда часть впускного тракта. Общие шаги такие:
- Отключите аккумулятор.
- Отсоедините силовой провод и провод управления реле, запомнив или сфотографировав их расположение.
- Выкрутите крепёжные болты (обычно два или три), придерживая агрегат, чтобы он не упал.
- Аккуратно выньте стартер из посадочного места, проверьте состояние уплотнительных колец или прокладки.
Стартер весит заметно, поэтому не отпускайте его на проводах. При необходимости подстрахуйте помощником.
Проверка и замена втягивающего реле
Втягивающее реле — самая частая причина характерного щелчка без вращения. Внутри него два контакта, которые под нагрузкой подгорают и покрываются нагаром. Со временем они перестают пропускать ток, хотя сам электромагнит может работать.
Проверка на столе
Подключите реле к аккумулятору на пару секунд: минус на корпус, плюс на управляющую клемму. Шток должен втянуться с чётким щелчком, а контакты замкнуться. С помощью мультиметра в режиме прозвонки проверьте, есть ли проводимость между силовыми клеммами в этот момент. Нет проводимости — контакты сгорели.
Измерьте сопротивление обмоток: втягивающая и удерживающая обмотки имеют малое сопротивление, обычно порядка долей ома. Бесконечное сопротивление — обрыв, ноль — замыкание. Если не уверены в нормативе, сравните с исправным реле того же типа.
Ремонт контактов
На многих реле доступна задняя крышка, и контактные болты можно переставить. Подгоревшие медные контакты зачищают мелкой наждачной бумагой, а затем протирают. Часто контактные болты имеют два рабочих положения: их можно повернуть на 180 градусов, чтобы новая, неподгоревшая поверхность встала напротив подвижной пластины. Это временная мера, но она позволяет продлить жизнь узла.
Если контактные пятаки сильно выгорели, реле лучше заменить целиком. Сменные реле продаются отдельно, и стоимость их относительно невысока по сравнению с новым стартером. Важно подобрать модель с правильными размерами и расположением клемм.
Реле крепится к корпусу двумя или тремя винтами, а шток соединён с вилкой привода. Перед снятием запомните положение вилки, чтобы собрать правильно.
Бендикс: привод и муфта свободного хода
Бендиксом в просторечии называют весь привод, состоящий из шестерни, роликовой муфты свободного хода, пружины и вилки. Его износ проявляется скрежетом, проскальзыванием или тем, что стартер раскручивается вхолостую.
Диагностика
Снимите привод с вала якоря. Для этого обычно нужно удалить стопорное кольцо и ограничительную шайбу, затем стянуть узел. На шлицах якоря и в самой муфте не должно быть следов задиров. Шестерня должна вращаться в одну сторону свободно и блокироваться в другую. Если шестерня проворачивается в обе стороны — муфта разбита. Если блокируется в обе — заклинила.
Осмотрите зубья: сколы, сильные закругления, «ёлочки» на торцах говорят о неправильном зацеплении с венцом. Иногда виноват износ венца маховика, и тогда лучше проверить его одновременно, повернув коленвал и осмотрев зубья в зоне, где происходит зацепление.
Ремонт и замена
Ролики муфты редко подлежат восстановлению, поэтому муфту меняют в сборе. Новая деталь должна иметь такое же количество зубьев, модуль и посадочные размеры. Перед установкой смажьте шлицы якоря тонким слоем литиевой смазки и убедитесь, что привод свободно перемещается по валу. Нельзя использовать густую смазку, которая загустеет и заклинит привод в мороз.
Также проверьте вилку привода: износ её лапок приводит к неточному выдвижению шестерни. Пластиковые вкладыши, надетые на лапки, со временем стираются. Пружина возврата должна иметь достаточное усилие, иначе шестерня может остаться в зацеплении.
Щётки и коллектор
Это главный изнашиваемый элемент. Щётки скользят по вращающемуся коллектору, стираясь с каждым запуском. Когда рабочая часть становится слишком короткой, контакт ухудшается, появляется искрение, ток падает, момент снижается, и стартер начинает вращаться вяло или вообще не запускается.
Как проверить
Снимите заднюю крышку и осмотрите щёточный узел. Измерьте длину щёток штангенциркулем. Если они стёрты ниже минимально допустимого значения (оно указано в документации и обычно составляет порядка трети от первоначальной длины), их нужно менять. Проверьте, свободно ли щётки двигаются в направляющих, нет ли в них залипания, достаточна ли прижимная сила пружин.
Коллектор должен быть гладким, равномерным, цвета тёмной меди или шоколада. Кольцевые выработки, борозды, подгар, чёрные пятна и налёт указывают на проблему. Между ламелями находится изоляция, которая должна быть немного утоплена. Если она выступает, щётки прыгают.
Ремонт коллектора
- Если поверхность лишь загрязнена, достаточно протереть её тряпкой со спиртом или чистым очистителем.
- При лёгком подгаре и небольших выработках можно обработать коллектор мелкой шлифовальной шкуркой, закрепив якорь во вращающемся положении (например, в дрели) и аккуратно прижимая шкурку по окружности. Нельзя применять наждак с крупным зерном и нельзя оставлять абразивную пыль.
- При глубоких выработках требуется проточка на токарном станке, а затем подрезка изоляции между ламелями. Это работа для мастерской.
- Если ламели отслаиваются или перегрев привёл к разрушению пайки обмотки, якорь придётся менять.
После шлифовки обязательно удалите всю пыль, так как токопроводящая стружка может вызвать замыкание между ламелями.
Замена щёток
Щётки обычно припаяны или приварены к токоподводящим проводам. Подберите комплект с теми же размерами, твёрдостью и качеством. Припаивайте аккуратно, не перегревая провода: пайка не должна растекаться вверх по проводу, иначе он станет жёстким и сломается. Новые щётки должны притираться к коллектору: для лучшего прилегания можно обернуть коллектор мелкой шкуркой зерном к щётке и прокрутить несколько раз вручную.
Проверьте, чтобы пружины прижимали щётки с равным усилием. Ослабленные пружины следует заменить: они основная причина искрения.
Якорь, обмотки и втулки
Прежде чем собирать стартер, проверьте оставшиеся детали.
- Якорь. Прозвоните мультиметром: между ламелями коллектора сопротивление должно быть малым и одинаковым, между коллектором и сердечником — бесконечным. Если присутствует пробой на «массу», якорь необходимо менять.
- Обмотки возбуждения. Проверьте целостность и отсутствие замыкания на корпус. Потемневшая изоляция и запах гари — признаки перегрева.
- Втулки. Люфт вала якоря в крышках приводит к перекосам и неправильному положению щёток. Изношенные втулки меняют, запрессовывая новые оправкой подходящего размера; перед установкой их пропитывают маслом.
- Крышки и стяжные шпильки. Проверьте на трещины, следы перекоса, резьбу.
Если вам кажется, что якорь изношен и стартер в целом близок к концу ресурса, сравните стоимость нового якоря и всего узла. Иногда экономически выгоднее купить восстановленный стартер целиком.
Сборка и проверка на столе
Собирайте в обратном порядке, нанося смазку на подвижные элементы: шлицы, втулки, ось вилки. Не смазывайте коллектор и щётки. Убедитесь, что вилка встала в паз привода, а все стяжные шпильки затянуты равномерно.
Перед установкой на машину проверьте стартер. Закрепите его в тисках, подключите минус к корпусу, а плюс — к силовой клемме реле (толстым проводом) и управляющей клемме (на секунду). Привод должен выдвинуться, якорь начать вращаться уверенно и без вибраций. Если слышны посторонние шумы, найдите причину: перекос, неправильная затяжка, неверно вставленная деталь.
Установка и профилактика
Перед установкой очистите посадочную плоскость, проверьте состояние уплотнений и затяните крепёж с нужным моментом. Подключите провода и убедитесь, что контакты чистые и надёжно затянуты. После запуска двигателя проверьте, что стартер корректно отключается и ничего не греется.
Продлить жизнь стартеру можно простыми привычками:
- не крутить стартер подряд более нескольких секунд, давать паузы для остывания;
- поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии — слабая батарея заставляет стартер работать на повышенном токе;
- следить за чистотой клемм и надёжностью массы;
- не допускать попадания масла и воды в стартер: подтекающие сальники рядом расположенных узлов быстро разрушают щётки и обмотки;
- устранять причины тяжёлого запуска двигателя: изношенные свечи, плохая смесь, густое масло нагружают стартер.
Когда ремонт нецелесообразен
Если якорь пробит, обмотки возбуждения сгорели, корпус треснул или привод выработан вместе с шлицами вала, проще заменить стартер целиком. То же касается случаев, когда запчасти для вашей модели трудно найти. Новые и восстановленные агрегаты есть для большинства популярных машин, и их цена сопоставима с ремонтом с заменой нескольких дорогих деталей.
Итог
Диагностика стартера начинается с аккумулятора и проводов, а не с отвёртки. Щелчок без вращения чаще указывает на втягивающее реле, скрежет и холостое вращение — на бендикс, вялая работа и искрение — на щётки и коллектор. Разобрав стартер, вы можете восстановить его за вечер и небольшие деньги, если у вас есть мультиметр, базовый набор инструментов и терпение. Главное — аккуратность: чистые контакты, правильная смазка и внимательная сборка. Тогда стартер отработает ещё не один сезон, а холодное утро не станет испытанием.
Прокачка тормозов на мотоцикле: способы и ошибки
Неисправности автоматической коробки передач: признаки и этапы ремонта
Восстановление проводки на мототехнике: пайка, изоляция, разъёмы